Лётные байки про Севера

Тикси. Каждая командировка - это практически всегда что-то новое. Всегда неизведанное. В принципе правило это работает на всех аэродромах за полярным кругом.

25 на 25 – это что такое? В Тикси все знают. Это когда ветер 25 м/с и мороз минус 25. Там, между прочим, при температуре – 30 С гр., если безветрие, с крыш капель весенняя идет. Что совершенно не укладывается в мой разум.               

От гостиницы "Арктика" до офицерской столовой метров 500. Но не много желающих будет и было при таких погодных условиях отобедать, пусть даже наваристыми щами. Эти 500 метров надо пройти спиной вперёд против ветра. Можно конечно и лицом вперёд, но на четвереньках, тогда местные смеяться будут. У нас по другому не получалось.

Обычно, в таких условиях, экипажи прощали свою пайку в фонд голодающих. Благо пурга долго не бывает, а голодание говорят даже иногда полезно. 

Там, все местные, если идут (шли) на дежурство, берут туесок с едой дня на 2-3. Даже школьники на занятия ходили с питанием на 2-3 дня. Случись пурга, остаются ночевать в школе. Это никого не удивляет. Бывает, что погода меняется мгновенно. Это знают все местные. И, что характерно для пилотов, ветер там всегда поперёк взлётной полосы. Так что, если не успел улететь до начала пурги, можно смело строить планы на ближайшие два дня в своей коморке, в самолете, в гостинице или в профилактории.

Были в моей практике и ночевки в самолете при минусах за 20 градусов. Когда нет мест в гостинице и вообще нет нигде. Честно скажу, что это серьёзное испытание для организма. Грохот силовой установки (ВСУ) к сну не располагает, а после её выключения, самолёт выхолаживается до нуля и ниже минут за 10-15. Ночь кажется очень длинной.

Могли предложить неотапливаемый спортзал, где вход через крышу, так как всё заметено в единый уровень. Говорили, под снегом теплее, но мы ни разу не рисковали это проверить.

Назвать ихнюю гостиницу "Север" полноценной гостиницей, язык не поворачивается. Там кроме панцирных кроватей и пары ковров на стенах ничего не было. Все удобства в конце общего коридора. А профилакторий для летчиков там существовал только до начала 90-х, пока не сгорел.

Правда были случаи в истории, когда там и иностранцы останавливались. Для японцев, при мне, люкс сделали в одной из комнат. Все ковры, какие были в наличии гостиницы им на стены и пол прикрепили для создания полного счастья. Но что можно было рассказывать о местных достопримечательностях иностранцам целых 3 дня, для меня осталось загадкой.

Говорят, тоже японцы, предлагали бухту всю очистить бесплатно от топляка соснового ещё от советских времён. Но наши категорически отказались, учуяв подвох. Оказалось, японцы хотели тот топляк забирать себе, как плату за работу. Тот топляк у них на родине сумасшедшие деньги стоит. Но тогда наши сказали, что сами очистят. Типа уже давно собираются. Вот с тех пор, какой десяток лет, так и хотят очистить.

Попали мы как-то в это Тикси между зарядами пурги, в режим 25 на 25 под конец дня. 

По карте путь от посёлка Таймылыр до Тикси по тундре по прямой составляет около 200 км.            

Так вот, после нашего прилета, утром часов в 5 или 6, стучит в дверь нашего гостиничного номера якут из этого Таймылыра и говорит, что он привёз больше рога оленя и готов их обменять на 3 бутылки водки.                   

Встаю, открываю дверь, соображаю, что зачем и почему. Знаю, что якуты народ странный и просто так не отстанет. Спрашиваю его посмотреть на те рога. Вспомнил что кто-то просил меня дома, если будет возможность привезти енту красоту. А тут, вроде как, и искать не надо.  

Но почему в 5 утра это надо срочно решать, напрягает?                                                             

Холодно даже в коридоре. Ну да ладно, подобное было ожидаемо.

По местным меркам объясняется всё просто.

Якут как увидел низко летящий самолет понял, что он летит в Тикси, сразу запустил трактор и в путь. Ехал по тундре долго и вот приехал. Спал по дороге под трактором не выключая двигатель, так теплее. Но пока преодолевал неровности дороги сломал подарочные рога оленя, которые он хотел поменять на водку. Знал про возможность подобного бартера. Вот и приехал – здрасьте.

Теперь оказывается, я ему уже должен эту бутылку водки, ведь он так долго ехал. И я должен ему помочь. Что тут непонятного? Рога сломались не по его вине (командир, дорога совсем плохая однако). Но они точно были целые, до того, как сломались.                                        

Короче, чтобы не поднимать утром суету, я отдаю ему бутылку водки, и мы расходимся как в море корабли.

А на улице минус конкретный, градусов 25-30, не меньше.

Перед походом в столовую, утром на завтрак, в экипаже долго мялись, стоит ли оно того. Решили выйти на улицу и там принять окончательное решение.

Вышли на свежий воздух и тут смотрю у входа в гостиницу, у ступенек, лежит мой якут с подругой, а метрах в 50-ти, от них тарахтит трактор. Они просто спят у ступенек, притулившись друг к другу.       

Я в шоке. Прошу администраторшу гостиницы что-то сделать, чтобы спасти замерзающих людей. Она смеётся мне в ответ и на этом всё.   

Ничего не понимаю. Ухожу в номер в смятении чувств и мыслей, плюнув на завтрак.

Где-то через 30-40 минут громкий стук в дверь.

Открываю. Опять стоит мой якут с улыбкой до ушей. Тот самый, который лежал на улице у крыльца гостиницы. 

 "Командир, давай ещё водку, нам назад надо ехать Таймылыр".  

У меня состояние полного ступора. Какая водка, за что я её должен давать? Это мне уже совсем непонятно.                       

А для них всё понятно. Ехать обратно больше 200 км по тундре и без дорог, дело это не простое. Надо людям помогать, все люди братья, вот и всё.

Это было что-то невероятное.                                                                                  

Я отдал ему ещё бутылку водки, более не спрашивая ничего. А он оставил в благодарность мне сломанные рога оленя.

Разошлись на этом опять полюбовно. Такие они Севера.